Tady je několik metod, o kterých vím:

Filtr kruhového polarizátoru

Mnoho světla z oblohy je během dne polarizováno, takže jednoduchý filtr CP může drasticky snížit množství světla, které získáte, aby nevyfouklo. Získáte také mnoho polarizovaných odrazů od vegetace a vody, takže to může snížit oslnění a zlepšit kontrast v celém obrazu.

Ne vždy to funguje, například různé oblasti oblohy budou mít různé polarizace , takže opravdu široký objektiv + filtr CP způsobí, že se po obloze změní tmavé / světlé skvrny po obloze (spíše než stálé osvětlení). Moje zkušenost spočívá v tom, že CP filtr směřuje blíže ke slunci méně, ale pokud snímáte daleko od slunce, může to mít obrovský rozdíl (někdy až příliš, pokud jej otočíte, abyste získali nejtemnější oblohu!).

Také je to docela zbytečné, pokud je zataženo, protože odrazy od mraků nejsou polarizované (i když mohou být mraky opravdu „popové“, pokud existuje kombinace modré oblohy a mraků).

U některých čoček to funguje lépe než u jiných; pokud se váš přední prvek otáčí při zvětšování a / nebo zaostřování, bude trochu obtížné upravit filtr po jakýchkoli nepatrných úpravách buď ... > Dalším filtrem je filtr ND (neutrální hustota). V podstatě má tmavou polovinu a světlou (průhlednou) polovinu. Otočíte jím, abyste dostali temnou polovinu na oblohu, a to může zastavit nasycení oblohy. Nemám s nimi mnoho zkušeností, ale budou samozřejmě fungovat nejlépe, pokud je někde uprostřed vašeho obrazu čistá horizontální linie. Dokonce i když zastaví oblohu nasycenou na bílou, můžete samozřejmě provést nějaké úpravy poté, co způsobí, že části oblohy budou příliš tmavé / světlé.

Fotografování nezpracovaných obrázků

Základní myšlenkou je, že surové obrazové soubory mají více bitů než JPEG, které váš fotoaparát vytvoří (řekněme 10–14 bitů místo 8). Ve zvýraznění má tedy více informací a pomocí svého softwaru pro následné zpracování můžete tyto zvýraznění snížit na realističtější úroveň, takže vypadá spíše modře než bíle. To někdy pomůže, zvláště pokud trochu podexponujete (takže musíte také zesvětlit stíny).

Ve skutečně jasných dnech to nebude stačit, protože dynamický rozsah snímače fotoaparátu prostě není 't cut it.

HDR / Tone Mapping

Toto je obvykle moje poslední možnost (protože to vyžaduje po zpracování dost času / úsilí), ale v zásadě si vezmete několik snímků při různých expozicích (pomáhá mít expoziční bracketing s různou citlivostí ISO nebo rychlostí závěrky), takže máte v každém ze svých snímků správně exponovanou každou část snímku (alespoň 2, ale často 3 nebo 5 někdy více, pokud fotografujete na slunci, což může být špatné pro vaše oko / senzor!).

Je tu spousta HDR softwaru a stále se objevuje nový, takže nic nedoporučuji příliš konkrétní, ale základním postupem je zkombinovat expozice do jednoho snímku s více než základními 8bitovými (nebo 10–14bitovými v závislosti na surových fotografiích DSLR) informací na barvu / pixel, což vám umožní snížit zvýraznění a vyvolat stíny a komprimovat dynamický rozsah do něčeho estetičtějšího.

Existuje spousta HDR, které vypadají opravdu divně a surrealisticky, ale můžete také vytvářet spravedlivě přirozeně vypadající HDR obrázky (i když některý levný / svobodný software je skutečně zaměřen na surrealismus!).

Vyzkoušejte 3-snímkový HDR, pokud váš fotoaparát podporuje automatický expoziční bracketing ... Nejjednodušší je, pokud jste schopni nosit stativ, ale jinak, pokud se naučíte držet fotoaparát v klidu, můžete stále pořizovat použitelné snímky. Uspěl jsem v kapesním počítači HDR se 7 snímky. (Software, který je kombinuje jako Photomatix, má možnost automatického zarovnání). Běžná mylná představa o HDR je, že je nutné, aby vše vypadalo bláznivě a vypadalo to přes syté barvy a definici atd. To není pravda a je to jen možnost. Fotografování HDR vám také umožní vytvářet velmi přirozeně vypadající fotografie, mnohem více v duchu toho, co jste viděli, když jste je pořídili.

Samozřejmě, pokud touto cestou nepůjdete, pak by nejlepší způsob, jak se vydat, byly pravděpodobně výše zmíněné filtry s odstupňovaným ND ... A VŽDY fotografujte do formátu RAW - to vám umožní získat co nejvíce možné z nebe. Alternativně můžete vystavit zvýraznění a poté zesvětlit detaily země v popředí.

Tento problém je způsoben tím, že snímek má příliš mnoho dynamického rozsahu ; příliš velký rozdíl mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí obrazu.

Pokud chcete pořídit snímek přímo ve fotoaparátu, potřebujete sadu odstupňovaných filtrů neutrální hustoty. Ty omezují množství světla vycházejícího z vybrané části obrazu, takže v jednom snímku máte v zásadě dvě expozice. Přijatá odpověď zde je vysvětluje podrobněji.

Můžete také vyzkoušet techniku ​​černé karty, ale to je užitečnější pro mořské krajiny.

V dnešní době je však mnohem častější tento problém vyřešit v postprodukci. Opět máte několik možností v závislosti na tom, jaký software máte k dispozici.

Lepší raw procesory jako Lightroom a Adobe Camera Raw mají softwarové verze odstupňovaných filtrů ND - přechodové masky, které vám umožňují upravit expozici oblohy nezávisle na zbytku obrazu.

Ty však stále mohou mít za následek vyfouknutí nejjasnějších částí oblohy, takže pokud chcete dosáhnout naprosto dokonalých výsledků, musíte se podívat na prolínání expozice a možná i na HDR. Základní míchání expozice zahrnuje pořízení dvou snímků: jeden exponovaný pro oblohu a druhý pro popředí. Tyto dva snímky pak můžete zkombinovat společně v programu, jako je Photoshop nebo GIMP. Celý proces je podrobně popsán v tomto blogovém příspěvku Photo SE.

Můžete se také podívat na plné HDR (vysoký dynamický rozsah), kde pořídíte několik snímků s mírně odlišnou expozicí ( řekněme 3 zastaví každou stranu expozice „uprostřed cesty“), aby byl zachycen každý detail, poté je smíchejte ve specializovaném softwaru, jako je Photomatix. Je to zjevně složitější proces a je často extrémně přehnaný, ale pokud bude proveden dobře, může přinést úžasné výsledky.

Při fotografování: Odstupňované ND filtry odfiltrují světlo z jedné poloviny obrazu a působí proti nadměrné expozici.

Postprodukce: Zkuste hrát s posuvníkem obnovy v Lightroom. Pokud fotografujete ve formátu RAW, můžete získat některé podrobnosti zpět.

V zásadě máte 4 možnosti:

1. Pořiďte tmavší snímek, aby obloha nebyla vybouchnutá - to bude mít neblahý vedlejší účinek, protože také ztmavíte popředí.

2. Vypořádejte se s tím v příspěvku - Pořiďte surový snímek, nastavte fotoaparát na nejjasnější expozici, kde nejsou žádné foukané světla (stejný obrázek jako u možnosti 1), a poté zvýrazněte popředí zpět - je možné provést posuvníky v Lightroomu nebo budete muset použít něco jako Photoshop k samostatnému zpracování (většinou nastavených křivek) popředí a pozadí.

3. Použijte HDR (Existuje důvod, proč je HDR tak oblíbený u fotografů krajiny)

4. Použijte odstupňovaný filtr ND, bude to fungovat dobře, když bude horizont většinou plochý.

Podobné dynamické rozsahy - Sky: Landcsape / Landscape: tunnel

HDR bylo zmíněno několika lidmi pro použití na šířku.

Žádná obloha, ale ... - Níže uvedené fotografie velmi jasně neobsahují žádnou oblohu, ale poskytují vynikající příklad mnohem většího dynamického rozsahu než obvykle ve scéně a jak HDR zlepšuje schopnost zvládnout široký dynamický rozsah.

Platí standardní prohlášení o vyloučení odpovědnosti :-) - za záběry atd. nejsou nárokovány žádné fotografické výhody *.
Ty byly pořízeny na nedávné dovolené - starý 260 metrů dlouhý železniční tunel používaný těžařskou železnicí je přístupný veřejnosti (a považováno za „veřejný trezor“ přibližně 100 let atd.).

Jednorázová expozice / přeexponovaná s cílem zlepšit oblasti s nízkým osvětlením:
Horní fotografie je běžný snímek. Bylo drasticky přeexponováno, aby se pokusilo zvýšit úroveň osvětlení tunelu bez velkého úspěchu.

HDR s pomyslným vylepšením rozsahu +/- 6EV:
Dolní fotka je ve fotoaparátu zpracovaný 3 obrazový HDR se 6ev změnou úrovně expozice mezi každou fotografií - čímž přidáním pomyslných 12 bitů dynamického rozsahu k přibližně třinácti poskytnutým snímačem fotoaparátu (Sony A77) pro pomyslnou hodnotu celkem 25 bitů dynamického rozsahu. I když přidá pouze dalších 6 nebo 8 bitů, je to mnohem víc, než co mohou dosáhnout ty nejlepší senzory, které tato strana oběžné dráhy dokáže.

..... Horní fotka: masivně přeexponovaná - stále žádné tmavé detaily:
Spodní fotka: 3 expozice HDR:

* Vinětace vpravo nahoře a vlevo dole je způsobena prasklou sluneční clonou, která se nepozorovaně mírně pootočila. (Jak tvrdě rozbít sluneční clonu objektivu je další příběh ...).

Dělám něco jiného, ​​než bylo uvedeno výše. Nemám žádné technické znalosti o fotoaparátech (expozice, filtry atd.), Ale hodně používám obrazový software.

Vezmeme-li jako příklad vaši fotografii, pořídím stejnou fotografii (s horizontem nahoře a malá obloha viditelná), pak další posunující kameru nahoru (horizont uprostřed), pak třetí opět nahoru (horizont dole). Pak byste měli tři různé fotografie 1. s přehnanou oblohou 2. normální oblohou 3. obloha plně detailní. Pak bych použil program pro sešívání fotografií a všechny je spojil dohromady. Poté získáte kompozit se všemi podrobnostmi oblohy i scenérie. Poté ořízněte požadovaný snímek a pro lepší efekt přidejte mapování tónů. Obvykle pořídím více než tři fotografie.

Následné zpracování trvá déle, ale při fotografování méně. A pro úchvatné krajiny to opravdu stojí za to, přináší efekt wow.