Tady je několik metod, o kterých vím:
Filtr kruhového polarizátoru
Mnoho světla z oblohy je během dne polarizováno, takže jednoduchý filtr CP může drasticky snížit množství světla, které získáte, aby nevyfouklo. Získáte také mnoho polarizovaných odrazů od vegetace a vody, takže to může snížit oslnění a zlepšit kontrast v celém obrazu.
Ne vždy to funguje, například různé oblasti oblohy budou mít různé polarizace , takže opravdu široký objektiv + filtr CP způsobí, že se po obloze změní tmavé / světlé skvrny po obloze (spíše než stálé osvětlení). Moje zkušenost spočívá v tom, že CP filtr směřuje blíže ke slunci méně, ale pokud snímáte daleko od slunce, může to mít obrovský rozdíl (někdy až příliš, pokud jej otočíte, abyste získali nejtemnější oblohu!).
Také je to docela zbytečné, pokud je zataženo, protože odrazy od mraků nejsou polarizované (i když mohou být mraky opravdu „popové“, pokud existuje kombinace modré oblohy a mraků).
U některých čoček to funguje lépe než u jiných; pokud se váš přední prvek otáčí při zvětšování a / nebo zaostřování, bude trochu obtížné upravit filtr po jakýchkoli nepatrných úpravách buď ... > Dalším filtrem je filtr ND (neutrální hustota). V podstatě má tmavou polovinu a světlou (průhlednou) polovinu. Otočíte jím, abyste dostali temnou polovinu na oblohu, a to může zastavit nasycení oblohy. Nemám s nimi mnoho zkušeností, ale budou samozřejmě fungovat nejlépe, pokud je někde uprostřed vašeho obrazu čistá horizontální linie. Dokonce i když zastaví oblohu nasycenou na bílou, můžete samozřejmě provést nějaké úpravy poté, co způsobí, že části oblohy budou příliš tmavé / světlé.
Fotografování nezpracovaných obrázků
Základní myšlenkou je, že surové obrazové soubory mají více bitů než JPEG, které váš fotoaparát vytvoří (řekněme 10–14 bitů místo 8). Ve zvýraznění má tedy více informací a pomocí svého softwaru pro následné zpracování můžete tyto zvýraznění snížit na realističtější úroveň, takže vypadá spíše modře než bíle. To někdy pomůže, zvláště pokud trochu podexponujete (takže musíte také zesvětlit stíny).
Ve skutečně jasných dnech to nebude stačit, protože dynamický rozsah snímače fotoaparátu prostě není 't cut it.
HDR / Tone Mapping
Toto je obvykle moje poslední možnost (protože to vyžaduje po zpracování dost času / úsilí), ale v zásadě si vezmete několik snímků při různých expozicích (pomáhá mít expoziční bracketing s různou citlivostí ISO nebo rychlostí závěrky), takže máte v každém ze svých snímků správně exponovanou každou část snímku (alespoň 2, ale často 3 nebo 5 někdy více, pokud fotografujete na slunci, což může být špatné pro vaše oko / senzor!).
Je tu spousta HDR softwaru a stále se objevuje nový, takže nic nedoporučuji příliš konkrétní, ale základním postupem je zkombinovat expozice do jednoho snímku s více než základními 8bitovými (nebo 10–14bitovými v závislosti na surových fotografiích DSLR) informací na barvu / pixel, což vám umožní snížit zvýraznění a vyvolat stíny a komprimovat dynamický rozsah do něčeho estetičtějšího.
Existuje spousta HDR, které vypadají opravdu divně a surrealisticky, ale můžete také vytvářet spravedlivě přirozeně vypadající HDR obrázky (i když některý levný / svobodný software je skutečně zaměřen na surrealismus!).